车之缘二手车服务有限公司,车之缘二手车

1.怎样辨别二手车的车况？

2.买二手车，最重要的是什么？

3.二手车行情大揭秘 凯美瑞是怎么做到这么保值的

4.买2手车。应该注意什么？

5.购买二手车的时候，怎样才能快速分辨车辆的款式？

6.爱车如命，换车如病入手10年C4世嘉一台，小小整备体验如新

购车预算6万块，是买入门到不能再入门的新车，还是“搏一搏，单车变摩托”，试试同样价格的二手车呢？相信不少网友都被这个问题所困扰。

的确，新车的优势很明显，就是车况无需担心，几乎也没什么坑可踩，比较省心；但买二手车的优势似乎更为诱人，6万块的车款，可以买到10万价位甚至更高价位的车型；买来的车子空间更大，动力更强，面子属性也更好。

可当你动心思买二手车的时候，问题也随之而来。6万块能买的二手车实在是太多了。究竟该怎么选呢？如果是一般家用，选二手车不能买年限太久的，像是15年以上车龄的宝马、奔驰，甚至20年左右的老凌志，都从选项中删除吧。虽然我国如今对私家车报废不设年限，但车也是有生命周期的，老迈的二手车不仅故障频繁，修理费更是无底洞。若非情怀，建议远离。

通常，二手车车龄控制在3-6年比较合适，此时的价格比较实惠，车辆的状态也比较好。另外，选二手车尽量选择保值率处在平均水平的车型，因为保值率太高的车，买二手车也不怎么划算，而保值率特别低的车，说明其产品要么有重大硬伤，要么保有量太少，这样的车都不适合一般人。

下面，咱们就看看6万块预算，值得关注的二手车型，以及购买它们需要注意的问题。

德系：斯柯达昕锐@1.6L+6AT

年限：3-4年

通病：悬架较硬，舒适性一般，冷车启动噪音大。

优点：作为上汽大众旗下的正经德系品牌，斯柯达的出镜率实在是有些低。但它却又实实在在与大众共享了几乎所有的技术。甚至可以说，斯柯达就是换壳的大众，就连斯柯达车型发动机铭牌上面，其实就打的大众标。作为一辆大众车，那么斯柯达昕锐的第一个优点就是驾驶感受有德味儿；其次，是技术十分成熟，可靠性高，另外1.6L+6AT这套动力总成也比较省油。

日系：日产轩逸@1.6L+CVT

年限：5-6年

通病：CVT变速箱起步慢。

优点：轩逸是国内A级车销量榜前三的“钉子户”，销量好说明其深得用户的心。轩逸的优点很明显，空间大、舒适度高、省油、故障率低都是它的标签。另外，因为它的认可度高，所以保值率也相当不错，但不算变态，所以买二手车还是有一定的性价比。

美系：别克英朗@1.5L+6AT

年限：4-5年

通病：发动机噪音大，变速箱顿挫。

优点：英朗是改变印象中美系车油耗高的里程碑车型。1.5L发动机的油耗很低。作为一款家用车，英朗的空间也挺大。此外，英朗还有一个优点，就是外观设计的豪华感很强，很有气场。

法系：标致308@1.2T+6AT

年限：4-5年

通病：1.2T发动机正时皮带掉渣。

优点：作为一款法系车，标致308最大的优点在于底盘质感强。由此带来的操控性不错。此外，1.2T+6AT的动力组合，在动力和油耗方面的表现都挺优秀。

韩系：现代朗动@1.6L+6AT

年限：4-5年

通病：转向系统故障，异响较多。

优点：现代朗动的最大特点是设计时尚，比较受女性车主的青睐。此外，1.6L+6AT的动力总成虽然动力不算强，但还算省油。另外，这辆车的技术十分成熟，整体的可靠性高。

自主：长安逸动@1.6L+6AT

年限：2-3年

通病：动力较弱，发动机噪音大。

优点：长安逸动是自主品牌轿车中的明星车型了。从2012年诞生，当年就获得了年度家轿的称号。买逸动可以买到年限很短的车型。都是在技术上升级换代的第二代逸动，其优点是设计时尚，智能功能丰富，配置高。另外，这辆车在底盘方面得到福特的真传，操控性优秀。

写在最后

最后再啰嗦一下买二手车的注意事项。

首先，虽然目前国内二手车市场已经开始规范起来，但仍有不良商贩混迹其中。因此，买二手车最好是选择正规的大平台，或者是信誉度高的车商。当然，如果卖家是自己信任的熟人，对车况熟悉的话，双方直接交易，省钱也放心，但这就得看缘分了。

其次，可充分利用各种二手车估价平台，做到对车价心中有数，以免被商家当成小肥羊，随意宰杀。

再者，二手车交易一定要注意合同的签订，将车况描述清晰地写在合同中，要让商家确保非大事故，非泡水等重大问题，这样即便是入了坑，维权时也更有利。

最后，二手车金融是一个巨坑，即便是不少大平台，也会利用这个方式挣钱，建议不碰。

最后，祝每一位买二手车的车友都能够买到自己称心如意的好车。

版权声明：本文为线外邦独家原创稿件，未经授权请勿转载

（部分来自网络，如有侵权请联系线外邦）

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

怎样辨别二手车的车况？

目前国内二手车市场鱼龙混杂，不诚信经营的情况也不在少数。至于普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠消费者自己的火眼金睛了。作为一名普通消费者，如何选购二手车，又如何杜绝买到“事故车”。判断是否属于事故车的简易方法：量尺寸、拆车内装饰板。一般而言，大家在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在您选车时他们有告知义务，告知您看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。但介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，保不齐有不诚信经营的情况存在，因此大家自己学着如何判断事故车，也是一件有必要的事情。第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方。第一步还是打开发动机盖，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。但如果您发现某一部位明显比其它地方更干净有需要留心了，我们可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？不然没有理由对此进行特别清洁是吧。第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度。第二步，您可以拿一般卷尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。在测量之前，我们并不需要知道其标准数据是多少，但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。第三步：查看水箱框架和后尾板及A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。完成了各种数据测量，且发现上述的数据对比都无异样之后，排除事故车的工作基本上就已完成80%了。之后再观察水箱框架、后尾板以及后备胎两侧的地板是否完好，有无明显的钣金或者切割焊接的痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。之后如果您真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。当然啦，拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意哦，不然谁都不愿意看着自己的车被人冒冒失失的拆解是吧。第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损。较后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此，我要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出较后一步之前，千万要想好这车您是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称。第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金。鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉。看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况。查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致。在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的较后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了。是不是喜欢，自己心里肯定比谁都清楚。总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度。第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数。看完了车辆外观，如果您比较满足就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态。检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，编辑认为仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能确保这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况和平率。以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态。由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方很多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了较后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，你和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。至于如何避免买到事故车，如果您不是很懂车的话，我觉得大家首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满足，那么就可以进入更深一步的谈价格了。想了解更多相关信息，可以咨询长春市广达二手车经纪有限公司，谢谢！

买二手车，最重要的是什么？

1.检查车身外观，车门和前后翼子板外表面是否有油漆起伏痕迹，车身油漆颜色和光泽是否均匀，周边胶条是否粘有油漆。如果以上情况都有，可以判断车身有过撞击，外表重新修补过油漆。

2.打开引擎盖，以手指触摸引擎盖边缘应呈自然平直，滑顺不粗糙，一体成型。如果引擎盖锁止机构变形错位，液压撑竿失效或者不到位，则表明曾经发生过碰撞。

3.观察水箱框架和翼子板上纵梁结合部分的焊接点。原厂焊点应略呈真圆及略微凹陷。若是发现焊点呈凸出状，有失圆或大小不一的点焊，焊点粗糙不光滑，排列不规则、不均匀，则表明是重新烧焊的痕迹，水箱框架受过撞击。

4.观察前围板看引擎室与驾驶室内间隔板的前围板上缘是否平直。如前围板上缘有明显修复痕迹，则可判断有重大事故。

5.观察车辆底盘，前纵梁(大梁)不应有褶皱、变形痕迹，整个底盘脏污程度大致相同，一般不应有特别干净或者特别脏的部分。如果前纵梁(大梁)表面处理较粗糙，且有焊接或拉直痕迹，油漆颜色很鲜艳，则判断受过严重撞击。

6.打开车门，拉下车门原厂密封条，门框和门柱应平直，特别注意A、B、C柱与车体结合处的原厂焊点，应略呈真圆和略微凹陷，由车顶延伸至门槛的线条平直且呈自然弧度。如车门打开或关合非常困难，不用力关不拢；密封条有破损，且松动，说明拆卸过多次。A、B、C柱的各个焊点粗糙、排列不均匀，A、B、C柱内外侧面漆面存在色差，可以判断出车辆受过撞击，而且伤及车身A、B、C三柱。

7.打开行李厢，检查备胎箱底板、后翼子板和后避震器支架内衬板和内部接缝线条是否平整、顺滑、有无烧焊痕迹。

检查发动机，发动机是汽车的心脏，不仅因为发动机的成本一般要占车价的三分一，而且一辆车好不好开，主要取决于发动机的好坏。买旧车时，应该首先细心检查发动机。

1、 发动机罩内是隐藏秘密最多的地方。打开发动机罩时，先仔细查看罩的内侧有没有烤过漆，如果有烤过漆的痕迹，说明盖板撞过。然后再查看发动机水箱上方工字梁及发动机机体下方的两条纵梁或两内侧副梁，正常情况下，这些地方都应留有圆形点焊的痕迹，若点焊形状大小不一，此车有可能遭受过撞击。另外，防水胶条是否平顺，也是判断车辆有无受伤的依据。

2、 检查水箱。打开水箱盖，看看冷却水的水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮，可能是机油渗入到冷却水内。如果有锈蚀的粉屑，说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不是很好，要重新考虑买不买或适当杀价。

3、 检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明可能是发动机的中央部分如汽缸垫漏油。发动机漏油会给日后的维修造成很多麻烦，坚决杀价。

4、 感觉发动机的性能。发动机启动后，当你踩下油门踏板时感觉它反应很慢，有可能是燃油或启动系统有毛病。还有就是要细辨发动机的声音，检查的大原则就是发动机的声音不能乱，你要特别注意是否听到有细微而短促的碰击声或低沉的“隆隆”声，这样的旧车决不能买。

发动机是否经过大修，大修后一般都会大伤“元气”，鉴别方法是看发动机是否抖动，排气管的颜色是否正常，一般白色水雾状是正常的颜色；然后看维修记录。目前，正规的4S店每次对汽车的维修都有记录。通过这些记录可以查看汽车的维修情况；检查电器设备、空调、各种信号灯等工作是否正常，检测一下ABS等设备是否起作用。

机舱检查：检查发动机是否有油污、锈蚀；导线等是否松动。检查出厂铭牌，核对出厂日期、型号、VIN编码。看发动机上的号码是否与旧机动车登记证上的号码一致，如果不一样的话车主就因为碰撞或其他原因更换过发动机。二是检查软管，看是否有进气管、暖风管、水泵管等有无老化、变硬、变脆迹象；高档车还有很多软管连接到空调器、巡航控制器、真空控制器等，看其是否有弹性。三是检查机油，检查机油盖内是否有黏稠物。拔出机油尺，看是否缺机油，同时检查机油是否有杂质或异味。四是检查冷却液，检查冷却液存量、颜色和气味，其应该呈浅绿色或粉红色。五是检查机舱内部件，检查制动总缸是否有锈蚀和变色迹象，此外制动液、发动机排气管和蓄电池也需检查是否正常。六是检查渗漏情况，看机油、汽油、动力转向油、制动油、冷却液、玻璃水、水箱的水等是否泄露。

挑选二手车轮胎有“秘密”

大多数消费者在挑选二手车的时候，都会看发动机、外观、内饰等。实际上，从二手车的轮胎上，也可看出一辆车的优劣。

第一， 购买二手车时，先围着车子转一圈，检查四条轮胎是否“亏气”。如果有“亏气”的情况，可以说明该车库存时间较长，选购时就要慎重。

第二，观察轮胎品牌是否一致。一般来讲，私家车4万公里以内正常行驶是不用更换新轮胎的。如果，您想购买的二手车里程表在4万公里以内，而轮胎的品牌又不统一，那么，可能其公里数的真实性就要大打折扣了。

第三，检查前轮。如果左右轮的花纹磨损不均匀，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的，这样的车辆要仔细维修。

第四，检查二手车轮毂轴承。如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。之后，用手转动车轮，转动时如果平稳无噪音，则其质量较好，反之则存在安全隐患。

参考资料：

二手车行情大揭秘 凯美瑞是怎么做到这么保值的

1、平台品牌可信度

新手在购买二手车的时候往往是因为二手车比较便宜，但是这里小编提醒大家便宜虽然能够满足自己的现有经济条件，但是要注意防骗，所以这里第一个注意事项就是告诉大家购买二手车要选择知名的二手车出售平台，一般知名的二手车平台在各地都还有线下实体店，并且支持试车，凡是正规知名的二手车出售平台无论是手续还是保证书，汽车认购证书，二手车评估证书等等一应俱全，这样在很大程度上就避免了被骗的陷阱。

2、检查车辆的螺丝。

方法虽然简单粗暴，却对我们的判断有着非常重要的作用。原理：汽车车身部件有些是螺丝固定的，并且所有的车身固定螺丝在原车出厂时，都采用“一次性固定”的方法。当车辆被修理时，通常要拧动螺丝拆卸并更换部件，这些原厂固定的螺丝一旦被松动或者更换后，就会留下动过的痕迹。操作：打开引擎盖，仔细检查固定发动机的那几颗螺丝。如果发现它们的顶端有伤痕，证明发动机可能拆下来维修过。所以，通过判断一个小小的螺丝钉也能辨别事故车。

3、看车辆的外观——颜色篇

事故车在修理厂的“美容”之后，一般很难看出来。不过只要有残缺，看定会有BUG，比如说车身的颜色，一般来说纯色的车漆不好判断，如：黑、红、白等等。白色漆经过风吹日晒多少会有些泛黄的颜色，而金属漆通过肉眼就可以判断出来，尤其是珍珠白色、银色更容易判断。所谓看颜色看的就是看有没有色差，如果有色差则证明车辆的某个部位被修复过。

4、检查覆盖件

一般而言，事故车因为受损的程度严重，都需要经过大修，因此，通过观察车身的修复痕迹，能推断车辆的之前“伤势”程度。通过检查车身覆盖件中间的缝隙部分是否相互吻合、腰线部位是否自然，可判断覆盖件有无经过翻新或者更换。若一辆车的覆盖件有损伤，其结构部件就存在受损的可能性。

5、核对车辆证照

在买车的时候，注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为，假如证照不全或有一些不良记录，买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面有很多前车之鉴，值得消费者借鉴。

买2手车。应该注意什么？

近日，巡山兄的好基友宇哥从业务员荣升副经理，由于要出去见客户等原因，之前的福克斯就有些不够排面了，宇哥打算换一台偏商务的B级轿车，在巡山兄的建议下，他决定买一台二手凯美瑞当代步车。那么，市场上合资品牌B级车那么多，为什么巡山兄比较推荐凯美瑞呢？二手凯美瑞的车源和行情怎么样？相信这也是不少意向车友会考虑的问题，今天借着和宇哥一起去看车的机会和大家一起聊聊二手凯美瑞的事儿。

对于凯美瑞这种畅销车，好处就是保有量非常大。据统计，自2006年第六代凯美瑞国产以来，至今已累计卖出超过200万辆！因此，在各大主流二手车网站上搜索“凯美瑞”基本都有几千条车源，每个城市基本上随时都有十台以上，这对于选车“看缘分”的二手车消费者来说无疑大大增加了找到“尖儿货”的几率。不过需要提醒大家的是，作为热销车型，车况好的价格都非常坚挺，基本上没有捡漏的可能性，切莫贪小便宜吃大亏。

一般大一些的城市都会有不止一个二手车交易市场，对于想去看车的朋友，巡山兄建议大家先上网搜索下当地车源，带着目标去看车，以免白跑一趟浪费时间。

出乎意料的是，周末的二手车市场这么冷清。和去年相比，来看车的买家和来卖车的车主都不多，顶着35度的高温，巡山兄和宇哥开始了找车之旅。

刚开始逛，就发现了一台第八代2.5自然吸气豪华版。如果说第六代凯美瑞是一代经典的话，巡山兄个人觉得第八代凯美瑞算是凯美瑞家族的另一个里程碑，整体设计上有种雷克萨斯的感觉，看起来很有档次感。目前4s店里新车优惠只有5000元左右，新车尚且如此，二手车价必然非常坚挺。这台2018年上牌的凯美瑞2.5L 豪华版的标价为19.5万元，看得宇哥心动不已，但超出预算较多，不得不忍痛割爱。

伴着宇哥“想得却不可得”的遗憾，又找到一台2015年的凯美瑞经典。由于六代凯美瑞销量非常好，因此在2011年底七代凯美瑞上市后，时隔不到半年，六代凯美瑞以“凯美瑞经典”的名义再次推向市场。相比于当时已经停产的老款六代凯美瑞，凯美瑞经典在外观上基本没有变化，仅车尾增加了“Classical”的标识，镀铬门把手、轮毂款式和车身饰条这些细节都和老款完全一致。图中这款是2013款凯美瑞经典和2012款相比，主要区别是前脸镀铬装饰条和灯组内部形式略有不同，其余基本保留了2012款的设计。经典的商务外观和柔软舒适的座椅让它在商务用车市场如鱼得水，凯美瑞经典大概一直生产到2015年年中才正式停产，以现在的眼光来看，它的造型依旧不过时。图中这台2015年上牌的13款凯美瑞经典当年指导价19.38万元，配置上也比较高，真皮座椅、前排座椅电动调节、座椅加热、电动天窗以及自动空调、多功能方向盘均有配备，年限和性价比都不错，不过宇哥觉得2.0的动力可能满足不了他，于是作为备选接着看看。

既然2.0的不行，那2.4的总可以了吧。这台2011年上牌的白色凯美瑞还是非常罕见的，毕竟那会儿落地25万的价格在巡山兄所在城市基本可以买套非常不错的房子了，当时多数家庭购买这种B级轿车都会承担一定的商务接待用途，因此车身颜色也多以黑色/灰色为主，原厂珍珠白的版本还是比较少见的，再加上8.8万的价格，宇哥决定纳入备选范围，真要买的话再来和老板讨价还价。

第七代凯美瑞作为经典的六代和年轻时尚的八代之间的过度产品，其实在设计风格上依旧比较成熟稳重的，看起来商务气息更重一些。相比于2011年上市七代前期版，巡山兄个人更喜欢2014年上市的后期版，两者外观上的差异还是非常明显的，后期版的大尺寸进气格栅给人的感觉更加活泼一些。以眼前这台为例，2015年上牌，表显里程6.5万公里，价格为13.2万元，整体外观设计看起来依旧比较顺眼，再加上13万出头的售价，其实和买一台全新最低配卡罗拉的价格差不多，但是在配置、空间、隔音降噪等方面却提升了一个台阶，这也很多人选择购买二手车的原因。

没走多远，又遇到一台七代后期凯美瑞，配置是高一档的2.0G豪华版，当年指导价20.28万元，标配前排4气囊、膝部气囊、多功能方向盘、电动天窗、自动大灯、日间行车灯、后视镜电动折叠、双区自动空调、后排出风口，真皮方向盘、真皮电动座椅、前排座椅电动调节、前排座椅加热，6英寸中控彩色大屏、蓝牙电话、氙气大灯、定速巡航和倒车影像。对于宇哥来说，这配置绝对够用了。

其实让巡山兄比较意外的是居然还有一台白色2.5混动版七代凯美瑞，上牌时间是2014年，当时指导价为25.98万元。作为高配车型，自然安全性配置和舒适性配置都非常齐备，后排座椅都带电动角度调节！不过最让宇哥心动的还是这台车的动力总成，2.5混动加E-CVT，车主口碑百公里油耗基本能做到6L出头，再加上能加92，简直是居家暖男的最佳伴侣。宇哥围着这台车里里外外看了许久，我和车行老板都看出他是真心喜欢，不过最后他还是决定回家和媳妇商量下再做决定。其实这也是我国大多数已婚男士的特有优点，即使一样东西自己再怎么喜欢，也会征求下家人的意见，窃以为顾家的男人怕老婆的样子很帅。

心里惦记着那台混动高配，宇哥在接下来的时间里基本就是走马观花了。这台2016年后期2.0豪华版，表显里程5.8万公里，二手价格为14.3万元。配置和刚才16年那台一模一样，宇哥已经没有恋战的状态，也就没有继续和车行老板多聊。

我看宇哥基本上已经心有所属，便劝他来都来了，再多看看，也许能遇到更合适的。其实买东西就是这样，作为朋友有时候得拉一把。作为热销车型，这种准新状态的二手车价格一般都比较坚挺，例如这台2018年上牌的2.0自吸第八代凯美瑞，表显里程3万公里，车行要价18万元，基本就是省了购置税钱。就2.0版本而言，巡山兄更建议大家加些预算去买换装了全新2.0发动机和CVT变速箱的2019款。

看完了准新的第八代，此时已经基本走到了二手车市场的终点，这台2016款2.0豪华版的表显里程只有3.1万公里，整体漆面很不错和内饰磨损程度也很轻，不过好车好价，这台车叫价14.6万，略超宇哥的购车预算。

临走之前，在展厅发现了这台白色2.0豪华版。相比黑色车漆，珍珠白看起来就居家很多，这台2016年上牌的七代后期款表显里程5.1万公里，报价14万，宇哥决定也纳入备选范畴。

通过这次和宇哥去看车，巡山兄发现目前二手车市场里第七代凯美瑞是绝对主力，占到了在售车源的60%。而三代凯美瑞中，2.0的车型又占到了70%。不少消费者和宇哥一样，会觉得2.0的动力不够用，其实开过2.0凯美瑞的朋友对这台车的动力主观上感觉并不肉，起步和初段加速很轻快。这是因为2.0版本在油门调校上的巧思，在油门初段的时候就让发动机尽力工作，再配合上聪明平顺的变速箱换挡逻辑，2.0版本的凯美瑞在80km/h以内的驾驶感受是相当轻快的。这个速度区间也是我们最常用的城市路况区间，因此在绝大多数时候，其实作为车主，2.0的动力储备并不会影响主观驾驶感受。巡山兄也认识一些开2.0凯美瑞的朋友，他们也都觉得牺牲一部分平常几乎用不到的动力储备换来更低的新车价格，更高的配置和更加经济的油耗是一件非常划算的事。

接下来，我们再来说说凯美瑞的保值率。根据二手车之家的数据来看，凯美瑞的保值率第一年高达82.56%，第三年为67.09%，第五年为55%，即使到了第十年也还有26.22%，明显高于同级别德系热销车型大众迈腾和美系热销车型别克君越。

此外，58汽车、优信二手车、JD power根据近一年的车辆交易数据联合发布的《中国汽车保值率研究报告》中也显示凯美瑞的保值率为60.7%，和雅阁同为保值率最高的中型车，而凯美瑞的二手车供需比也是同级最低的0.21，这也从侧面说明了凯美瑞是这个级别最受关注和欢迎的车型。

最后，结合巡山兄本次在二手车市场的实际体验来看，无论是哪一代车型，凯美瑞的二手车价格都很坚挺，但在售车源没有想象中多，反而不同年代的雅阁更为常见，从车行老板并不愁卖的态度来看，巡山兄个人猜测可能是凯美瑞更受消费者欢迎，流转频率也更快吧。

记得有个很火的段子是这么说的：“有钱买霸道，陪你风花雪月。没钱卖霸道，陪你东山再起”，其实在巡山兄看来，凯美瑞也能套用这个公式。如果从性价比角度来看，无论选择去4s店购买新款还是到二手车行挑选二手车，凯美瑞的消费群体都是非常理性的。那么，为什么凯美瑞的保值率这么高呢？接下来巡山兄就来简单分析一下。

说起凯美瑞的做工，令巡山兄印象最深刻的就是2009年家里购置的那台六代2.4 G-book版，相比于同学家的别克君越和帕萨特领驭，凯美瑞的接缝很小，内饰拼装也都严丝合缝，和美系车那种粗犷装配工艺形成了鲜明的反差。当时还给我留下这种印象的另一台车就是一汽丰田生产的皇冠。后来通过拜读陈海佣老师的《细节保证品质 探广汽丰田全球模范工厂》和《TNGA带来的变化 探访全新凯美瑞生产线》两篇文章，了解到了凯美瑞的产地广汽丰田南沙工厂的供应商供货不良率只有约0.36PPM，工厂的生产线一次合格率高达到98.9%。

作为广汽丰田凯美瑞的产地，南沙工厂位于广州市南沙区，被誉为“21世纪丰田全球模范工厂”，工厂共分为三条生产线，总产能约为每年60万台。作为全球模范工厂，南沙工厂在很多数据上甚至超过了日本本土工厂。据广汽丰田公布的数据表明：2017年，广汽丰田供应商零部件不良率为0.38PPM，即100万个零件中只有0.38件不良。2018年供应商供货不良率降到了约0.36PPM。工厂的生产线一次合格率高达98.9%，约高于行业平均水平约十个百分点。

说到油耗，很多人印象中日系车就是省油的代名词，这也是多数日系二手车保值率比较高的原因之一。其实，在六代凯美瑞时期，它的燃油经济性表现是稍逊于同时期的本田雅阁的。不过值得一提的是，早在2010年凯美瑞就推出了搭载2.4L汽油机（147马力）和40马力的电动机组成油电混动系统车型，相较于当时一汽丰田推出的纯混动车普锐斯，凯美瑞混动在外观上无疑更容易被消费者接受，再加上比较高的配置和非常优秀的NVH表现，可以说是国内混动车型的开拓者和引领者，当年百公里6升的油耗也的确无出其右。

到了第七代车型，换装6AT变速箱的凯美瑞在燃油经济性上基本是当时自吸阵营中表现最好的选手。而高配车型方面，本田九代雅阁前期版走的还是大排量自吸的路线，虽然这台3.0自然吸气V6的雅阁在动力表现上非常棒，但无奈消费市场并不买账，3.0版本的雅阁销量一直表现平平，而此时高配凯美瑞则依旧走的是混动路线，出色的燃油经济性和平顺性让它的口碑非常不错，越来越多的消费者也开始考虑选择混动车型。这也是九代雅阁中期改款时，用混动版替代3.0自吸的主要原因。

在最新的第八代凯美瑞和第十代雅阁的对决中，丰田凭借发动机高热效率的优势在油耗表现上依旧有一定的优势。尤其是入门2.0自吸车型，相比于1.5T低功版雅阁百公里油耗低了1.1升。如果大家想了解相关技术知识，可参阅常庆林老师的《减排与电动化 聊丰田TNGA架构动力系统》。

说到可靠性，这可是凯美瑞畅销的不二法门。在美国权威机构《消费者报告》的年度车评选中，凯美瑞分别获得2012、2016、2018、2019年度最佳中型车称号。充分体现了成熟汽车市场对其可靠性的认可。

《消费者报告》是一份由美国消费者联盟（Consumers Union）主办出版影响美国消费者文化的杂志，是一本面向国内外公开发行的新闻杂志。作为一个独立的非盈利组织，美国消费者联盟以向消费者提供涵盖产品、服务、个人理财、健康和营养等领域的中立信息为宗旨。《消费者报告》杂志拥有390万订户，网站拥有330万付费用户，2004年以来已经增长了33%。而《华尔街日报》网站收费内容的订阅人数仅是它的1/3。更令人惊叹的是，虽然某些公司的产品一旦被《消费者报告》批评，就会立马控告该杂志犯有诽谤罪，但是它从未输过或私下了结过任何一桩官司。

在国内，汽车之家《新车质量报告》中，丰田国产新车在2019年新车总体质量表现PPH值为141，远低于行业总体质量表现的200和海外品牌国产新车的平均PPH值177。想要了解详情的朋友可参看姜澈老师的《2019年汽车之家乘用车新车质量报告》

汽车之家《乘用车新车质量报告》诞生于2014年，并于2015年首次发布结果。汽车之家质量评价是基于真实车主对于拥车期2-12个月内车辆质量情况的调研，通过汽车行业内通用的计算方法和标准分析评定汽车质量情况的产品。

其实从上世纪90年代的进口“佳美”开始，凯美瑞舒适、好开、耐用的口碑就已深入人心。巡山兄从某汽车网站车主口碑进行词频和语义分析，得出凯美瑞车主印象标签也说明，质量可靠、好开平顺、省心耐用、油耗低、保养便宜、保值、空间宽敞、安全性能高是普遍凯美瑞车主的共识，而车漆薄、优惠幅度小是大家觉得相对不够完美的地方。但总体而言，凯美瑞车主对其评价都比较高，基本符合自己的购车预期和需求。

凯美瑞比较保值的第四个原因巡山兄认为是保有量大。自2006年第六代凯美瑞国产以来，至今已累计卖出超过200万辆。那么十四年超过200万辆的销量为什么会对保值率有影响呢？这是因为保有量大、比较畅销的车款在日常维修保养和零配件供应上会非常方便。

这里给大家介绍一个概念 “常用配件负担指数”，这是由中国保险行业协会提出的，指一款车的18个常用配件价格乘以配件自身损失率，再除以整车销售价格的比值。这个指数在我们日常用车养车时尤其管用，毕竟大家较多更换的都是外观件，这个比例越高，自然维修更换起来就越贵。那么，这18个常用易损件具体指哪些呢？以下巡山兄就以国产凯美瑞为大家做一个说明。

由图可见，在更换原厂件的情况下，第六代凯美瑞的主要易损件会比同级的主要对手第八代本田雅阁低一些。如果将第六代凯美瑞的十八个易损件都更换一遍的话需要19680元，而同时期的第八代雅阁则需要20050元，贵了大约370元。

到了第七代凯美瑞，其原厂件的价格和第六代基本持平，十八个易损件都更换一遍的话需要19650元，而九代雅阁则达到了23695元，比同时期的凯美瑞贵了4045元，其中差价最大的要数前大灯（差价600元）、前车门（差价800元）和后车门（差价750元），这三项就占了总差价的53.2%。

到了第八代车型，凯美瑞十八个易损件的总价略有上涨，达到了21950元，但和同时期的同时期的和主要对手十代雅阁和八代迈腾相比，凯美瑞的总价依旧是最低的，分别比十代雅阁和八代迈腾便宜4590元和4305元。

综上所述，作为日常家用车难免有磕磕碰碰，易损件价格自然是个比较重要的因素。凯美瑞的原厂配件价格相较于同级竞品不算高，高保有量也让它有不少副厂件，拆车件可以选择，维修成本也会相应的低不少。所以，只要不是涉及车辆安全和行驶的部件（如保险杠、翼子板），选择副厂件或拆车件能在维修时节省不少钱。

总之，作为曾经的六代和七代凯美瑞车主，巡山兄认为作为一款国内销量超过200万台的畅销轿车，这台车更像是一台生产工具和可靠伙伴，任劳任怨，而且从来不发脾气。在装配工艺、燃油经济性、可靠性和后期维护保养这几方面都表现得非常不错，再加上聪明的动力调校、舒适的驾乘感受和比较高的保值率，是实现一车多用比较理性的选择。值得一提的是，最近第八代凯美瑞还推出了国内消费者比较喜欢的棕色内饰版本并进行了部分配置升级，豪华感和档次感都有比较明显的提升，整体性价比不错。而且在二手车市场，棕色内饰也一样是目前最受欢迎的配色，出手时应该还能再多卖几千元。如果预算紧张，买辆靠谱的二手凯美瑞完全能值回票价，再出手时也不会亏太多钱。

最后，巡山兄要和大家强调：作为普通用户最好找当地专业鉴定机构或比较大的车行进行购买，切忌贪小便宜，这种热门主销车型基本上无漏可捡。好了，今天就先聊到这里，我们下期再见！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

购买二手车的时候，怎样才能快速分辨车辆的款式？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

爱车如命，换车如病入手10年C4世嘉一台，小小整备体验如新

现在生活发展比较快速，有很多人换车的速度也是跟换手机一样，通常有很多人在买完汽车之后没有开上几年就会把这个车卖掉。但是我们有很多人在生活中也是因为自己生活压力比较大，通常也想买一辆二手汽车代表自己的代步工具，但是通常在买二手汽车的时候，应该怎样去辨别车辆的款式？

首先我们在买二手车的时候，通常都是根据自己的直觉来选择款式的二手车，通常我们最先看到的就是它的外表还有发动机一些，那么这些都需要很专业的人士才能发现一些更优秀的款式。二手车基本上都会有一些问题，毕竟没有问题的车通常也是没有人去变卖的，也或许有不喜欢的原因，但是变认车辆很快速的原因，那就是自己第一感觉，第一感觉如果喜欢这个车的话，那么就是你们比较有缘分。

我们不管在买新车或者是二手车的时候，通常都是会跟着自己喜欢的款式而决定的，但是买二手车肯定会限制一些款式，那么我们再逛二手车市场的时候，也要根据自己喜欢的款式去挑选，如果自己不喜欢的款式挑选完之后也会非常的不满意。快速的分辨那么也要根据自己是否喜欢的颜色，还有款式，这样才会让自己更加的坚定，首先是自己的主见力是否更加的坚定一些，才会让你在买二手车的时候是否能够痛痛快快地购买。

基本上购买二手车肯定是有一定原因的，毕竟没有原因肯定都会去买新车了，买新车的话就没有这些顾虑，那么新车也会有一定的保障，在购买二手车的时候通常都是作为代步工具没有更高的要求。所以只要是自己喜欢的款式就可以了，没必要要求太多，不然的话确实没有自己可以喜欢的款式可挑了。

本人很喜欢车，可能因为双子座的原因，对一切未知的事物充满兴趣和好奇。最近两年来也有意体验一下不同的车型，陆续换过不少车型。经过这段时间的体验，感觉同价位里，法系钢炮世嘉是这级别里的底盘大师，没有之一。

新入的一台两厢世嘉，机缘巧合下入手的，本买的是2.0马3，阴差阳错换成了她。二手车，检查漆面是第一动作，我对漆面要求还是比较高的，这台除了前后杠碰过，其他80%的原漆。

流畅的侧颜，天气其实不是很好，满天乌云并不影响漆面倒影的流光。

左右车门框架完好，这厚实的AB柱。倔强的高卢雄鸡宁可横眉冷对千夫指，把材料成本放在看不见的地方，也不愿意跟vw一样在看得见的配置上“装高级”。

车门限位器有老化现象，开门有吭吭吭的限位声音。车门关闭时，可以感觉到明显的厚重。

tu5jp4，传奇的不死鸟发动机，下可滴滴代步100万公里无修，上改涡轮Na上演赛道争雄。

轮胎不太行了，13年出厂，估计还能凑合跑3w公里。

发动机没有漏油，机脚有拆卸，大概上一任车主有维修换过垫子，皮带吧。电机附件皮带有异响，师傅一眼指出是涨紧轮不行了。咬咬牙，一并换了。

全新盖茨的，这个品牌产地就是武汉的，应该神龙的内部皮带系统供应商，但是同时面向市场向大量车型供货。修理厂师傅说这个品牌质量非常好的，基本10万公里打底。

旧的涨紧轮ina，我估计也不是原厂件。左旁边支脚明显断了。皮带张紧轮全套换下来友情价300元。

升起来好好检查底盘，十年十三万公里的车型，基本没有锈蚀的地方，旁边水渍是因为下雨。可见底盘用料之厚道

刹车盘片检查，厚度磨损程度比较深了，但是，师傅都相熟了，知道我开车就图个新鲜。估计开不到半年的，所以极力劝阻了我换全套刹车盘片的想法……这成色按照我的用车习惯应该还能跑两三年[偷笑]

方向拉杆球头，稍微有旷量，没有太大影响。方向一切正常，暂时不管。

副驾驶避震不行了，换了放心。拆车发现，前车主居然没拆过集雨板，所以原厂安装得紧，很难拆

新避震没拍，忘了……拆下的右避震已经不回弹了，也无力抵抗压缩，一点用处都没有了。

整备完成

原汁原味世嘉就应该是两厢的，三箱的总感觉有些别扭。